Klänge aus den Sandstränden Marokkos

Von Marrakesch bis zum Tor der Sahara, über die Wege, die nicht von dieser Welt stammende Dörfer und Bergpässe verbinden, war mein Ziel Festival Internationale des Nomades in M’Hamid El Ghizlane – dem letzten Außenposten der Zivilisation an der algerischen Grenze.

Für eine Motorradreise durch Marokko braucht es keine Ausrede. Es ist voller alter Symbole, wo der Sand der Sahara endet, kurz bevor das Land in den Atlantik eintaucht. Hier, am Ende der bekannten Welt, spaltete Herkules einen Berg in zwei Säulen, auf denen „Non Plus Ultra“ eingraviert war. Odysseus ignorierte diese Warnung aus Wissensdurst und bezahlte seine Missachtung mit dem Tod und der ewigen Verdammnis.

Für jeden, der als Kind von so großen Raubzügen geträumt hat, ist die Faszination dieser Grenze noch immer lebendig, nicht nur, weil sie nach Afrika riecht, sondern auch, weil Marokko ein Land der Durchreise und Ankunft mit den Merkmalen der vielen Zivilisationen ist, die es überquert haben im Laufe der Jahrtausende. Eroberer und Kolonisten, Kaufleute und Karawanen hinterließen auf den Sand- und Steinwegen Teile ihrer Kultur.

Ein ausgewähltes Ziel ist oft ein Vorwand, um die Straße und ihre Erlebnisse zu durchleben, bekommt aber erst dann eine echte Bedeutung, wenn man ihr einen symbolischen Wert gibt. Die Jungs von Offroad-Leidenschaft einen flüchtigen Blick in die Festival International des Nomades Als perfekter Vorwand, Marokko zu durchqueren, fuhren wir nach M’Hamid El Ghizlane, einem kleinen Dorf im Sand von Erg Chegaga. Hier, am Tor zur Sahara nahe der algerischen Grenze, repräsentiert das Festival den Stolz und die Verbundenheit der Nomadenvölker der Nordsahara, die die Kulturen Schwarzafrikas umarmen.

Als Fotograf und Reisejournalist wurde ich eingeladen, an dieser Karawane von 15 Motorradfahrern teilzunehmen, die das Land durchquerte. Nach der Landung in Marrakesch und der Erledigung der Papiere für den Motorradverleih begann die Karawane Erleben Sie Nomade war bereit, das städtische Chaos zu verlassen. Meine 660er Yamaha XT Einzylinder war zig Millionen Meilen alt, schaffte es aber, mit den anderen Schritt zu halten, während ein Land Cruiser als Begleitfahrzeug gefolgt.Auf den Schultern eines Titanen

Es dauert eine Weile, über den Straßenverkehr RN9 aus Marrakesch herauszukommen. Nach Tamaguert geht es bergauf und umrundet den Berg in endlosen Haarnadelkurven. Obwohl wir aufgrund des schlechten Wetters gezwungen waren, die Offroad-Strecke zu meiden, brachten uns unsere zweirädrigen Zeitmaschinen durch von Männern bevölkerte Dörfer djellaba (der typische Kapuzenumhang der Berber), die alles auf Eseln transportieren, und Frauen in Werkstätten, die Arganöl gewinnen. Am Straßenrand wurden zur Mittagszeit Grills angezündet, während Verkäufer an Aussichtspunkten versuchten, uns Amethyst- und Trilobitenfossilien zu verkaufen. Die Straße nach Tizi n’Tichka war eine seltsame Mischung aus Geraden und breiten Haarnadelkurven, auf der wir eine Art Karussellfahrt genossen. Als wir den Pass überquerten, wurde uns sofort klar, warum diese Bergkette ihren Namen von einem Titanen hat. Der rote Felsen mit seinen schneebedeckten Gipfeln erinnerte wirklich an die Muskeln des Atlas, die sich anstrengten, um den kobaltblauen Himmel aufrechtzuerhalten, der wiederum die Farben der Erde darunter entzündete.

Allahs Maquette

Als wir entlang des Oued Dades und dann des M’Goun-Flusses fuhren, gelangten wir wieder in die Atlaskette, übersät mit kleinen, bepflanzten Parzellen, die den hellen Ocker der Felsen durchbrechen. Der Asphalt verschwand von der kurvigen Straße und verschwand schließlich. Währenddessen hüllte ein dichter, leichter Regen die Landschaft ein und umgab sie wie ein kostbares Juwel, während Kies zu einem verräterischen Begleiter wurde und unsere Räder auf größeren Steinen ausrutschen und im Schlamm versinken ließ. Jemand stürzte, aber wir halfen uns gegenseitig, teilten uns dann in zwei Gruppen auf und kamen später in einer Schlucht wieder zusammen, die von einem Fluss ausgegraben wurde, der früher eine Spur gewesen war Paris-Dakar. Den ganzen Tag über trafen wir nur drei andere, die auf kleinen Fahrrädern fuhren – die wahren Helden des Tages – einige Frauen, die am Fluss Wäsche wuschen, ein paar neugierige Kinder, die auf der Straße spielten, und einen Mann auf einem Esel, der stolz war Ein reinrassiger Prinz, sanft, aber schüchtern und strikt dagegen, fotografiert zu werden.

Viele Bewohner des inneren Gebirges sprechen weder Französisch noch Arabisch Tamazight, die Muttersprache der Berber. Obwohl die meisten Marokko als arabisches Land betrachten, sind die Berber die wichtigste ethnische Gruppe. Sie wurden im siebten Jahrhundert von den Arabern erobert und so benannt, die ihnen die Islamisierung aufzwangen. Den Berbern gefiel der Name nie, da er auf Arabisch „Barbar“ bedeutet und ursprünglich in verächtlicher Weise verwendet wurde. Sie nennen sich lieber selbst Imazighen („Freie Männer“) und haben im Widerstand gegen ihre Eindringlinge hartnäckig weiterhin ihre Muttersprache gesprochen.

Viele zogen es vor, Landwirtschaft zu betreiben, und die Hirten behielten ihren Nomadenstatus und setzten die Praxis der Transhumanz fort, bei der die Herden im Sommer in große Höhen und im Winter zurück in die Ebene gebracht werden. Wir trafen niemanden, als wir hoch über die felsigen Pfade der RN704 hinaufstiegen, um den Tizi n’Ouano auf einer Höhe von 2.800 Metern zu erreichen. Allah muss Spaß daran gehabt haben, diese Berge zu errichten und jede Kontur wie Schichten aus Maquette-Ton zu formen. Es ist ein Erlebnis außerhalb der Zeit, in einer Auberge zu Mittag zu essen, nichts weiter als ein verlorener Unterschlupf in dieser Einöde, ein Erlebnis, das man erst dann zu schätzen weiß, wenn man in die Zivilisation zurückkehrt.

Stroh, Schlamm und Steine

Nachdem wir die Todra-Schluchten überquert hatten, zeigten wir Richtung Merzouga im Erg Chebbi, um einen ersten Blick auf die Wüste zu werfen. Dann die grenzenlose Hamada, eine felsige Wüste, umgeben von trockenen Hochebenen, die wie die Mondoberfläche aussehen. Als nächstes ging es zum Gare de Medouar, einem hufeisenförmigen, felsigen Hügel, dessen offene Seite von dicken Mauern umgeben ist und den Karawanen bei Sandstürmen oft als Unterschlupf diente und der für kurze Zeit einen Zwischenstopp auf der Spur des Sklaven darstellte von den Portugiesen betriebener Handel. Die Härte der Landschaft lässt keinen Zweifel daran, wie effizient diese Sklavengefängnisse gewesen wären.

Schließlich erreichten wir Oued Draa, im Zentrum der größten Oase des Landes: 80 Kilometer Palmen und Kasbahs sowie befestigte Zitadellen aus Lehm und Strohziegeln. Wenn Sie sich in den engen Gassen verlieren, können Sie interessante Entdeckungen machen: kleine Häuser, in denen alte Frauen frisches Brot backen, Werkstätten für handgefertigte Teppiche und Schusterläden. Während eines Stopps in N’Kob füllte sich der Himmel mit gelbem Sand und warnte uns, nicht in den Gegenverkehr zu fahren Palmeraie (Sandsturm).

Unter einer vom Sand verblassten Sonne erreichten wir Zagora und das berühmte Schild „Timbuktu: 50 Tage“. Es war Zeit für einen Boxenstopp in der Garage Iriki, der für jeden Overlander unvermeidlich ist, egal wie viele Räder er fährt. Wie üblich führen Sie eine Pantomime auf, bei der Sie den Tee annehmen, so tun, als würden Sie weggehen, und nicht aufgeben, bis Sie den Handel abgeschlossen haben. In diesem Teil der Welt werden Geschäfte auf diese Weise abgewickelt, eine der seltsamsten Dauererfahrungen, die ein Reisender machen kann.

Alles sagte uns, dass wir uns auf der Karawanenroute befanden und unserem Ziel nahe waren. Die Straße verläuft geradlinig durch die felsige Ebene, und nach der Düne von Tamaguert begannen wir den letzten Pass. Der Asphalt war immer noch perfekt, aber wir fuhren langsam in einer geordneten Reihe – der Wind kam wieder auf und brachte mehlfeine Sandwolken mit sich, die alles durchdrangen. Wir kauten auf Sand und atmeten seinen Geruch ein, während er wie Fettfarbe auf unserer verschwitzten Haut lag. Der Himmel färbte sich ockerfarben und die Sicht wurde zunehmend eingeschränkt, während Windböen die Fahrräder wie Zweige hin und her schüttelten und die Fahrer wie ein Sandstrahler zermahlen. Dann endlich begrüßten uns die Dorfbewohner, als wären wir Teilnehmer einer echten Rallye, und ließen uns den Ruhm einer bewölkten Ziellinie spüren. Die Karawane von Erleben Sie Nomade endlich M’Hamid erreicht.

Freiheit ins Ödland

M’Hamid El Ghizlane ist eine kleine Stadt im Sand der Sahara. Seine verfallenen Gebäude erzählen von einer glorreichen Vergangenheit, als es eine Station auf dem Karawanenweg war. Die Konflikte des letzten Jahrhunderts machten die legendäre Route nach Timbuktu zunichte und zwangen viele Wüstenberber, sich als Reiseveranstalter niederzulassen. Einige besitzen Restaurants oder Hotels, andere locken Touristen an Jeep oder Kamelausflüge in die Wüste. Während dieser Festivaltage ist das Dorf voller europäischer Touristen, junger Berberkünstler und Araber aus den Großstädten, alle eingepackt tagelmusts wie Möchtegern-Tuareg. Wir alle waren hier, um den Klängen und Stimmen der letzten Generation derer zu lauschen, die die unbestrittenen Herrscher dieses Landes ohne Geographie waren.

Zersplittert durch gerade Grenzen, die durch die europäische Vorherrschaft künstlich geschaffen wurden, führt das Volk der Tuareg mit seiner Politik und seinen Waffen seinen einsamen Kampf gegen die Nationalstaaten. Obwohl sie über das größte Öl- und Uranvorkommen der Welt verfügten, erlebten sie im letzten Jahrhundert nur Hungersnöte und Kriege. Es ist nicht unsere Aufgabe, Recht und Unrecht zu bestimmen – falls es welche gab.

Was macht das Festival so wertvoll? Hier treffen die elektrischen und hypnotischen Klänge des Desert Blues, kreiert von den Tuareg der Diaspora, auf die Percussions und den Tanz aus Schwarzafrika. Gitarren werden für den Frieden immer eine größere Rolle spielen als Gewehre. Deshalb ist es wichtig, hier zu sein.

Ali der Tuareg

Während wir mit Fahrrädern in den Dünen von Erg Chegaga spielen, entferne ich mich von der Gruppe, um in einem Zelt herumzuschnüffeln. Der Mann lädt mich ein einzutreten und wir beginnen bei heißem Minztee zu plaudern. Er bringt Touristen auf Kamelreiten mit und verkauft Fossilien und Juwelen. Seine Frau und seine Söhne wohnen 30 Kilometer entfernt. Er weiß nicht, wie alt er ist. Vierzig, vielleicht 50 Jahre … In der Wüste gibt es kein Geburtenregister. Aber er hat es Facebook, damit ich ihm ein Foto schicken kann, das ich mache, aber nicht bevor er sein traditionelles blaugrünes Kleid anzieht. Die Tuareg sagen, dass Gott Wüsten geschaffen hat, damit der Mensch seine Seele finden kann.

Antonio Femia ist ein italienischer Reisejournalist und Fotograf. Im Alter von 30 Jahren stieg er auf den Sattel und begann, sein Motorrad als Werkzeug zu nutzen, um die Welt zu entdecken. Mit 40 gab er schließlich seine Karriere als Architekt auf, um sich auf staubige Straßen zu begeben und Schönheit vor allem dort zu suchen, wo sie nicht sein sollte. TotoleMoto.it